Читайте в журнале “Free Тайм” №10 (2009)

Be Yourself — лозунг 90-х, придуманный компанией Кельвина Кляйна, снова стал актуальным. Мужская мода избавляется от кричащего пафоса и нарциссизма, расчищая просторы молчаливому вкусу.

Новая брутальность
Мужская мода класса prt--porter двух-трех последних сезонов резко качнулась в сторону абсолютной брутальности, но с некоторым налетом романтизма. Благодаря «моде на кризис» мужчины перестали выглядеть как клерки, проводящие большую часть жизни в офисе. Еще год назад дизайнерам приходилось наклеивать искусственную щетину на гладко выбритые щеки манекенщиков перед выходом на подиум, дабы придать им более мужественный вид. Этой осенью самый популярный облик — мужчина с усами или слегка отросшей бородкой и небрежно уложенной прической. Вместе с образом банкира, юриста или бизнесмена с лицом незрелого юноши с подиумов исчезли главные атрибуты успешного делового человека: галстуки, дорогие часы, запонки. Появились вязаные шарфы и кардиганы, шляпы и главный предмет мужского гардероба этого года — жилет.
Мужчины от Alexander McQueen никогда ранее и не выглядели менее брутально, чем сейчас. Его новая коллекция представляет собой нечто среднее между стилем английской аристократии XIX века и «Гангстерами Нью-Йорка». Парад безупречных образов возглавил манекенщик немодельной внешности с пышными усами, одетый в черную мохнатую шубу с рисунком в елочку, в шляпе и с тростью в руке. Далее последовал весьма типичный для Маккуина сценарий: удлиненные пиджаки, больше похожие на пальто, объемистые шарфы крупной вязки, небрежно закатанные несколько раз брюки с рисунком шотландской клетки, уже не первый год эксплуатируемым всеми британскими дизайнерами. Доменико Дольче и Стефано Габбана для коллекции своей марки D & G выбрали стилистику fin-de-siecle времен Оскара Уайльда, хотя некоторые вещи откровенно копируют военную униформу русских гусар и эстетику одежды тореадора, о чем свидетельствуют прямые укороченные жакеты, покрытые узорами, узкие, почти облегающие брюки-дудочки, плотно сидящие узорчатые жилеты. На этом сравнение с прошлым можно закончить. В остальном коллекция изобилует вещами из искусно обработанной джинсовой ткани, классическими пальто, затянутыми узкими ремнями, куртками на меху. Доминирующий цвет коллекции — серый. Несмотря на тотальность черного в коллекции Dior Homme, она все же отмечена незначительными проблесками белого. Большим откровением для зрителей шоу оказалось эхо 80-х годов, ощущаемое то ли от использования дизайнером ремикса танцевального ритма Malcolm McLarens Deep in Vogue в качестве основного трека, то ли от самой одежды, стилистика которой возвращает нас в прошлое. Минимализм в ней поставлен во главу угла, но важные акценты расставлены в пользу многослойности, которая образуется за счет разной длины предметов одного костюма. Самые приметные вещи коллекции: удлиненная рубаха, почти до колен, такой же удлиненный жилет, перчатки из кожи двух цветов — черного и белого. John Galliano, тоже традиционно использующий тему исторических персонажей, старается придавать им как можно более современный вид. Этой осенью снова в теме пираты XVIII века, бороздящие моря и океаны, как будто материализовавшиеся с корабля Джека Воробья. Напудренные белые парики и шляпы-треуголки — лишь часть брутальных образов, старательно перенесенных Гальяно на подиум XXI века. Кожаные сапоги с отворотами, удлиненные тренчи с воротниками округлой формы и крупными манжетами, широкие брюки без складок, да еще сумки-котомки для провизии — к этим главным приметам пиратского облика от Гальяно добавились брюки пронзительного цвета фуксии и яркая полоска.
Одна из самых неоднозначных и интересных коллекций сезона — от Yohji Yamamoto. Оставаясь главным японцем-провокатором, он умудряется создавать неординарные вещи, на удивление удачно вписывающиеся в современный урбанистический контекст. Японская философия, положенная на европейский гранж, стремительно набирающий обороты, — пронзительная нота новой работы Ямамото. Слегка потрепанные бородатые мужики в классических пиджаках и длинных, до пола, монашеских юбках, эксцентричные «очкарики» в объемистых пальто и сапогах в гармошку, «странные личности» немодельной внешности с трехдневной щетиной, в пальто из шерсти грубой толстой вязки создали эффект мужественности, доведенной до крайности. Вязаные пальто выглядят как простой кусок материи, накинутый на плечи. Если бы не ослепительный откровенно розовый цвет, вдруг появившийся под занавес шоу, сдобренный красно-желтыми оттенками, совсем не мужественными и оттого притягательными, можно было бы посетовать на отсутствие чувства самоиронии у всей японской моды.

Вечный романтизм
Тотальная мужественность не является единственной тенденцией сезона. Романтичный флер, которым дизайнеры стараются окутывать придуманных ими героев, как правило, доминирует над авангардными и китчевыми однодневными экзерсисами. Аккуратный, педантичный к деталям, хорошо знающий свои вкусы и пристрастия мужчина, похожий на новоиспеченного выпускника Кембриджского университета, — излюбленная тема многих дизайнеров, все еще в тренде.
Коллекцию Moschino можно назвать весьма традиционной для английской мужской моды. Мужские облики в ней представляют собой собирательный образ героев с картин сюрреалиста Рэне Магритта и героя Пирса Броснана в фильме «Афера Томаса Крауна». Это вещи, не предназначенные шокировать или удивлять. Они скорее для джентльменов нового времени. Здесь все соответствует классическому «киношному» жанру, и от этого каждая модель коллекции выглядит не как вещь на продажу, а как костюм для очередного киногероя. И этот киногерой одет безупречно, даже слишком. В его гардеробе дюжина белых рубашек, галстуки всех оттенков серого цвета, брюки-дудочки в полоску, а также костюм в полоску, плащ на ремне и плащ-накидка. Непременным атрибутом ему служит котелок, трость, замшевые перчатки и пара замшевых ботинок на тонкой подошве. Марку Dsquared2, конечно, нельзя причислить к ряду схожих фирм, специализирующихся на создании рафинированных бизнес-костюмов. Dsquared2 — праздник жизни и праздник потребления, олицетворение американской мечты и одно из ее правил: «The Show Mast Go On». Дин и Дэн — мастера по созданию «пижонистых» обликов, чье отражение можно увидеть в знаменитых «модзах» и рокерах 60-х годов, которых тогда называли «маленькие спесивые царьки». В этом сезоне в их новой коллекции для мужчин нет ничего нового. Все те же укороченные пиджаки поверх рубашек с аккуратно закатанными рукавами, синие джинсы на подтяжках, короткие облегающие жилеты из атласа, бабочки вместо галстуков и кожаные кепки. Но вот скомбинированы все эти вещи таким образом, что производят впечатление чего-то нового. Дин и Дэн здесь проявили себя скорее как хорошие стилисты, чем как дизайнеры. Мужчина, который выбирает Dsquared2 своей маркой, должен быть хорошим стилистом самому себе. Martin Margiela — совсем другая история. Всегда артистично презентующая себя марка, с «обезличенным» главным дизайнером, оказалась оригинальной и на этот раз. Мужская коллекция «Осень — зима 2009 — 2010» была продемонстрирована в настоящем полицейском участке, на фоне разлинованного табло для опознания подозреваемых. Стилистика коллекции отсылает к американским 70-м, когда «честные полицейские искренне пытались очистить улицы Нью-Йорка от разгула преступности». На вид простая городская одежда без излишеств, без атрибутов конкретного времени, без пафосных деталей. Сложность вещей в сочетании цвета и фактуры ткани. Всегда сдержанный в цвете Мартэн Маржела включил в коллекцию ярко-желтые куртки и блейзеры горчичного цвета, красные брюки, жакеты бежевых оттенков. Эксцентричная Рей Кавакубо, как и Йоджи Ямамото, создала коллекцию для мужчин Comme des Garcons в духе «новый гранж», выражавшийся в обилии предметов одежды в одном костюме. Классический жилет она превратила в украшение пиджака, наложив его сверху и выделив другим цветом. Это самая интересная модель коллекции. В остальном эффект многослойности достигался варьированием длины: чуть короче жакет, чуть длиннее рубашка. Черный цвет перестал быть доминирующим не только в женских коллекциях Кавакубо, но и в мужских. Цвета шерсти скорее весенние, чем зимние: фисташковый, зеленый, фиолетовый. Единственная авангардная деталь на этот раз — разноцветные шляпы с заостренной верхней частью, похожие на колпаки.
Color-blind — такое прозвище дали журналисты Жан-Полю Готье после увиденной коллекции от Jean Paul Gaultier, который известен не только как дизайнер, «слепой» к чужому цвету кожи, но и как «слепой» к чужой вере, возрасту и половым различиям. В своих работах он не делает различий между черными и белыми. В новой коллекции он одел всех манекенщиков в афропарики по моде 70-х. Коллекция разделена на несколько блоков, каждый из которых предварял выход маленького мальчика в точной копии костюма из коллекции. Основной цвет — черный, он служит своего рода обрамлением других насыщенных оттенков, хотя его обилие не совсем характерно для Гальяно. В деталях следует обратить внимание на ботинки из кожи ослепительно красного цвета.

Наталья Лапик